从且末出发是新疆时间上午9时，北京时间11时。且末的下一站是若羌，相距500公里。昨晚打听今天去若羌的车次时，一位值班的操内地某种特殊口音的小伙一口咬定，今天没有去若羌的班车，大有以人格担保之慨然。正好放开睡一觉，为漫长的艰苦之旅积蓄一点体力。可是，今天却有两趟发若羌的车。一趟已发走多时，这趟已整装待发，再过三五分钟，肯定要错过了。错过今天，不知要等到哪天才会有车，淹留一天两天可以，三天四天就难受了。我请求维族司机稍等，奔回下处拿行李结帐。还没吃早饭，也来不及去远处买食物和水，昨晚是空着肚子睡觉的，今天看来得空肚子长途旅行。那个小伙正好在，他见我的狼狈样，一脸有成就感的笑。我瞪了他一眼，实在找不出教训他的时间了。我忽然明白，一种文化环境往往可以为每一个体塑造一种带有根性的品质，这一个体即便后来离开了那一特定的文化环境，即便进入了连沙生植物都难以存活的大沙漠，而其与生俱来的品性中的因子照旧会借地生长，甚至还会大放异彩。　　明白了这个道理后，我朝那小伙感激地一笑，而他一时倒找不出恰当的脸色面对我了。那一刻，我竟也生出了某种成就感。　　车是宇通卧客，床铺虽然脏，好歹还可以把身子摆平，这比座椅舒服多了。315国道在这一段是砂石路面或沙漠便道。车体庞大路面不平，床铺如摇篮，空肚皮被晃荡得发出一阵阵空水桶的回音。肚子越难受，便越痛恨那个与我同肤色的小伙。在大漠深处，任何谎都是不可以撒的，小小的即使没有恶意的谎，都有可能导致大大的罪恶的后果。一路只有沙漠戈壁，绝无市镇人烟。旅客大多是维族人，还有汉族人，蒙古族人。维族司机身架高大，面相俊朗，哼着维族小调，既沉着又放松，天生一个好司机。引擎盖上还坐着三个维族青年男子，他们与司机说说笑笑，看样子是坐便宜车的。在卧客轰鸣的间隙，我一直听见有一种类似鸽子的叫声从头顶传来,咕咕咕，咕咕咕，此起彼伏，不绝如缕。把头伸出窗外看，头顶只有旷古蓝天浮云，眼前只有空茫沙漠。真是好笑：这地方哪有什么鸽子？分明是严重的空腹引起的幻听。此时，要是那个小伙在眼前，我一定会跟他打一架的，打过打不过都要打，输赢只代表结果，而打与不打却是立场和尊严的象征。　　一路沙尘，一天一地都是万古洪荒。车行200余公里，来到一个沙丘逶迤红柳点缀的去处。这里是有一条季节河的，河床没水，隐约有过水的印痕，就像人哭过的泪脸。车停了，一个维族汉子攀上车顶，搬下一副箱笼，我定睛一看，里面关有10只鸽子，灰的，白的，都有。鸽子红红的眼睛望望众人，望望高天旷地。我才知道，不是什么空腹幻听，真是鸽子在叫。我一看车顶还有几笼鸽子，我以为他们是鸽贩，便说你们维族人也喜欢吃鸽肉，司机笑道，这是信鸽，拉出来分批放飞的。仿佛要举行一个庄严地升空仪式，四名维族男子将鸽笼搬到呈品字型的小沙丘中间，四人对面环立，说了一会话，同时伸出双手揭开笼盖，扑噜一声，10只鸽子同时呼啸升天，立即排成两路纵队，展翅盘旋。所有的人同时举头向天，阳光正艳，天上流火，地上喷火，鸽群呼啸而去，远了，远了，望不见了。又返回了，在头顶盘旋展翅，鸽哨嘹亮。又远了，远了，望不见了，又返回了，依然盘旋展翅，依然鸽哨嘹亮。如此三番过后，鸽群好似才下定决心，各自猛拍几下翅膀，长啸西去。　　我对信鸽知识一无所知，便问司机它们什么时侯能飞回且末，他有些自得地说，两个小时，到了。我看看沙地尘天，无边无际，忧疑地说，鸽子能飞回去吗？这笼信鸽的主人是一浓须汉子，他豪迈地说，问题一点没有，我这鸽子是拿过奖的，飞过几回了。我问是什么奖，他说且末每年都有一届信鸽比赛，搞十几届了，每届他都拿第一，他的信鸽曾从且末飞到和田。我刚从和田过来，稍一推算，那可是上千公里啊。我原以为，居住在大漠深处的人，早已让无边的沙尘和没完没了的干旱作贱得七窍生烟，除了为吃喝用度挣扎，哪还有闲心思浪漫呢，而他们竟将信鸽比赛搞得如此热火持久。我大为惊诧，也大为感动：有意思的生活有意思的人无处不在啊，哪怕是生命之光暗淡的大漠深处。我问且末有无信鸽协会有多少会员，浓须男子仍以新疆人特有的说话方式说，信鸽协会有，一百多人，有哩。　　从这儿开始，每走出一段路程，便要停下车来，放飞一笼鸽子，到瓦口峡，所有的鸽子都放飞了。瓦口峡是这数百公里地界最大的绿洲，建造10个标准足球场没问题。与新疆所有大大小小的绿洲一样，白杨参天，渠水欢腾环绕，在白杨与渠水圈成的一块块田园中，葡萄架纵横交错，各种农作物茂盛生长。我有了补充食物和水分的机会，近30个小时没吃饭喝水了，一口下去，腹内发出鸽哨那样激越的鸣叫声。还有三四个小时的路程，有这些养料的补充，我想，在最后一批信鸽飞回且末时，我也会在若羌漫步的。